摄影相关

机顶

模式拨盘

1. 概述
   1. 上面印着 M、A/Av、S/Tv、P、Auto 这些字母
   2. 它决定相机"听你的"还是"自己做主"
2. 佳能
3. 尼康
4. 索尼

快门按钮

1. 半按是对焦+测光，按到底才拍

前拨轮

1. 食指拨动，调光圈或快门速度

热靴

1. 方形金属卡槽，用来装外接闪光灯

ISO / 曝光补偿

1. 见下文

机背

取景器目镜和LCD 屏幕

后拨轮

1. 和前拨轮配合，一个调光圈一个调快门

小摇杆或十字键

1. 用来移动对焦点

AF-ON

1. 拇指对焦

AE-L/AF-L

1. 锁定曝光或对焦

镜头

对焦环

变焦环

AF/MF

1. 自动/手动对焦切换

防抖开关

1. 标 IS 或 VR

概念

光圈

1. 镜头里那圈可以开大缩小的叶片，用 f 值表示
2. 它管两件事：
   1. 进光量，f 值越小孔开得越大、进光越多
   2. 景深，也就是背景虚不虚

快门

1. 感光元件前面的帘幕，控制曝光时间，比如 1/500 秒、1/30 秒
2. 它也管两件事：
   1. 开得越久进光越多
   2. 运动的表现，快门快能"冻"住动作，快门慢会拍出拖影
3. 手持有个经验值叫安全快门，大约是 1/焦距
   1. 比如D810 全画幅，变焦到 120mm 端时，快门最好别低于 1/125 秒，否则容易手抖糊掉

ISO

1. 感光度，相当于第三个补光旋钮
2. 光圈和快门都是"物理"地控制有多少光真正进到相机里，而 ISO 不一样
   1. 它不改变进光量，而是改变传感器对那些光的"放大倍数"
3. ISO 到底在做什么
   1. 传感器接收到光，会把光转成电信号。这个原始信号往往很微弱，尤其在光线不足时
   2. ISO 做的事，就是在信号被记录成图像之前，给它做一次放大
4. ISO 的代价
   1. 传感器在工作时本身就带有微弱的随机噪声，ISO 放大信号的同时，把这些噪声也一起放大了
5. ISO 低（比如 100）
   1. 放大倍数小，画面干净、噪点少、画质最好，但需要足够的光
6. ISO 高（比如 12800、25600）
   1. 放大倍数大，能在暗环境拍亮，但画面会出现颗粒状的噪点、暗部发花、色彩和细节有所损失
7. 总结就是：ISO 不是"免费的亮度"，它是在用画质换亮度

曝光三角配合的逻辑

1. 让 ISO 尽量低（保画质），优先用光圈和快门把曝光做够
2. 只有当光圈已经开到最大、快门又不能再慢（再慢就手抖糊了或者主体动了），光还是不够时，才提高 ISO 来"补"那最后一截亮度

单反

1. 全称"单镜头反光相机"，关键就在"反光"两个字
   1. 镜头进来的光，会先打到机身里一块斜着 45 度的反光镜上
   2. 反射到顶部的五棱镜
   3. 再送进你眼睛贴着的那个光学取景器
2. 所以你从取景器里看到的，是货真价实、通过镜头的光学影像，跟用望远镜看东西一样,没有任何电子转换
3. 按下快门那一瞬间，这块反光镜会"啪"地抬起来让开，光线才打到后面的感光元件上
   1. 单反那个清脆的"咔嚓"声和轻微震动，主要就是这块镜子翻动的声音

无反

1. 那块反光镜和五棱镜拿掉了
2. 光线进来直接打在感光元件上，元件实时把画面转成电子信号，显示在电子取景器或者机背的大屏上
   1. 看到的不再是光学影像，而是一块"屏幕"
3. 如图

对焦锁定

1. 半按对好焦后保持半按不松手，这时焦点和曝光是锁住的，你可以平移相机重新构图，再按到底
2. 比如你想拍一个站在画面边上的人，但相机默认对中间对焦
   1. 可以先把人放中间半按对上焦，保持半按、把相机移回你想要的构图，再全按，焦点依然在人身上

后期

曝光

1. 这里的曝光，不同于前面讲的ISO
2. 它是软件对整张图亮度的数学缩放
   1. 把 RAW 里存的那些 14 位数字整体乘大或乘小，画面就整体变亮或变暗
   2. 它不是 ISO，也不是光圈，也不是快门，就是一个纯粹的"整体亮度调节旋钮"，专门用来补救前期拍摄时曝光没控制好的情况

高光

1. 专门压那些快要死白的亮部细节，比如天空、白色衣服。往左拉能把快溢出的亮部"拉回来"

阴影

1. 专门提暗部细节，往右拉能把死黑的地方"挖"出细节来
2. 这正是 RAW 宽容度大的优势所在

白色（Whites）和黑色（Blacks）

1. 分别控制最亮点和最暗点的极限，配合高光阴影一起用，让画面对比有层次

对比

1. 让亮的更亮、暗的更暗，画面显得更有力量
2. 阴天照片发灰，往右拉对比度是最立竿见影的一步

白平衡（色温 + 色调）

1. 色温往右偏暖黄、往左偏冷蓝
2. 色调往右偏洋红、往左偏绿
3. 阴天照片发青发蓝，色温往右拉一点马上暖起来

饱和、自然饱和度

1. 让颜色更鲜艳

清晰度

1. 增强中间调的对比，让画面显得更"扎实"，风景和质感纹理特别好用

示例

1. 阴天灰蒙蒙照片
   1. 先拉曝光补亮 → 对比度往右 → 高光往左压天空 → 阴影往右挖暗部 → 色温往右加点暖 → 饱和度或 Vibrance 微微加一点

问题

半按快门的操作

1. 半按（压到第一段，停在卡顿点）
   1. 相机开始"准备工作"，主要做两件事：
   2. 自动对焦（镜头转动，把你对准的主体调清晰）
   3. 测光（计算当前光线该用多少曝光）
   4. 这时候相机还没拍，只是把焦距和曝光都算好、锁定住，等你的命令
      取景器里通常会有个对焦确认的提示（一个绿点亮起，或者"嘀"的一声）
2. 全按（压过卡顿点，按到底）
   1. 这才真正拍下照片，快门开启、光线打到传感器、成像
3. 为什么要分两段、有什么用
   1. 最直接的好处是避免拍糊
   2. 如果你一下子从头按到底，相机要在那零点几秒里同时完成对焦、测光、拍摄，很容易没对准焦就拍了
   3. 或者手指猛地一戳带来抖动
4. 还有个进阶用法叫对焦锁定，如上

什么是拇指对焦

关于对焦锁定

1. 为什么先把人放中间对上焦后，保持半按，再移动相机的时候，最后焦点还在人身上呢
2. 对焦真正在做什么
   1. 镜头里有对焦环，自动对焦做的事，是驱动镜头内部的镜片组移动，直到"距离相机X米处"的物体在传感器上成像最清晰
   2. 这个 X 就是焦点，是一个距离值，不是画面坐标

无反的RAW图片和单反的RAW图片，同像素级别，有差别差距吗

1. RAW 记录的是传感器输出的原始数据。决定这份数据好不好的，是:
   1. 传感器（像素结构、用了什么技术、动态范围、读取方式）
   2. 图像处理器
   3. 跟机身前面那块反光镜有没有、取景方式是光学还是电子，毫无关系
2. 光线最终都是打在传感器上成像的

为什么大家普遍觉得无反 RAW 更好

1. 单反早在十几年前就基本停止研发了，它们用的是那个时代的传感器和处理器
   1. 无反是这几年厂商集中投入的方向，新机用的是更新换代的传感器技术
2. 所以，同样像素下，新无反通常在这几方面更好：
   1. 动态范围更宽（暗部能提亮的余地更大、高光更不容易死白）
   2. 高 ISO 噪点控制更好（弱光更干净）
   3. 色彩深度和宽容度略有进步

关于后期调校

1. 更准确的词是"显影"或 raw 转换
2. 它做的不是"造假"，而是把传感器记录下来的原始信息，正确地呈现出来
3. 为什么这一步几乎绕不开
   1. 因为只要你拍 RAW，这一步就是成像流程里本来就有的一环，不是可选的"美化"
   2. 拍 JPG 的时候，其实是相机内部的处理器替你做了这步调校（自动加对比、饱和、锐化），然后扔掉了原始数据
   3. 拍 RAW 自己调，无非是把这个决定权从相机手里拿回来——你能根据这张照片的实际情况，调出比相机通用算法更准、更符合你意图的效果

为什么raw格式的图片，可以调曝光、白平衡、对比、饱和这些?

1. RAW 存了原始数据
   1. RAW 里存的，是传感器每个像素接收到光之后输出的原始亮度读数，而且是高精度的
   2. 关于亮度，见下
   3. 更进一步：RAW 严格说还不是一张能看的彩色照片。它是传感器的"半成品读数"，软件读它的时候，是从头把它"显影"成完整图像的
2. RAW 能无损调整的真正机制：决定被"延后"了
   1. 拍 JPG 时，相机当场就替你做完了所有决定——把白平衡、曝光、对比、饱和算进每个像素值里，然后为了省空间，把多余的原始数据扔掉，只留一张 256 级的成品
   2. 拍 RAW 时，相机什么决定都没做，把完整的高精度原始数据原样存下来，把"用什么白平衡、什么曝光"这些决定推迟到后期
   3. 你在软件里调白平衡、曝光，本质上是第一次做这些决定，是在完整数据基础上重新显影——所以几乎无损
3. 白平衡是最干净的例子：
   1. RAW 根本还没"决定"过白平衡，传感器只是老老实实记下了红、绿、蓝三个通道各自的原始数值
   2. 你后期设白平衡，等于第一次告诉软件"以哪个为白"，三通道完整数据都在，想怎么设都行、零损失
   3. 而 JPG 的白平衡早就乘进像素、归一化、截断了，再改就是在错的基础上凑

关于亮度

1. JPG 每个颜色通道只有 8 位，也就是 256（2的8次） 级明暗
2. RAW 通常是 12 位或 14 位——14 位是 16384 级
   1. 意味着 RAW 记录的明暗层次比 JPG 多了几十上百倍
   2. 很多在 JPG 里"看不见"的暗部细节、快要死白的高光细节，其实都还完整地存在 RAW 里，只是没显示出来
   3. 后期把暗部一提，那些藏着的细节就"长"出来了——不是软件凭空生成，而是数据本来就在

关于传感器每个像素接收到光后会输出原始亮度读数?

1. 3600万像素，传感器上真有3600万个"记录单元"吗？
   1. 是的，真有
   2. 传感器表面物理上就排布着约 3600 万个微小的感光单元，整齐地排成一个网格（比如 D810 大约是 7360 × 4912，乘起来就是约 3600 万）
   3. 每一个这样的单元叫一个光电二极管（photodiode），俗称一个"像素井"或"感光点"
   4. 它的工作原理是光电效应，见下
   5. 所以每个单元就像一个小水桶，曝光的那段时间里（快门控制的就是这个时间），它在"接光子、攒电子"
   6. 曝光结束时，桶里攒了多少电子（实际是多少电荷），就代表那个点接收到了多少光
   7. 3600 万像素 = 传感器上 3600 万个这样的小桶，各自独立地记录自己那一格接收到的光强
2. 每个像素都是 12 或 14 位的信息吗?
   1. 对，每个像素最终被记录成一个 12 位或 14 位的数值
   2. 但中间有一步转换值得说清楚
      1. 刚才说每个感光单元攒下的是电荷，电荷是模拟量（连续的、有多少算多少）
      2. 但计算机只能存数字。所以每个单元读出来的电荷，要经过一个叫 ADC（模数转换器） 的电路，把"模拟的电荷量"转换成"一个数字"
   3. 这个"位数"（12 位 / 14 位）就是转换的精度——也就是把光强分成多少个等级来记录：
   4. 12 位 = 2¹² = 4096 个等级
   5. 14 位 = 2¹⁴ = 16384 个等级
   6. D810 是 14 位，意味着它把每个像素接收到的光，从最暗到最亮，分成 16384 个层级来记录
3. 每个像素那 14 位里，到底存了啥？
   1. 就存了一个值，表示了收到的光强
   2. 那么，那彩色照片是怎么来的？见下文传感器一个关键设计
4. 关于光电效应：
   1. 光是由光子组成的，光子打到这个感光单元上，会激发出电子
   2. 光越强，激发的电子越多

传感器一个关键设计

1. 概述
   1. 感光单元本身是"色盲"的，它只能数光子多少、感知明暗，分辨不了颜色
   2. 为了获得颜色，厂商在每个感光单元上面盖了一片彩色滤镜，按一种固定的马赛克图案排列，叫拜耳阵列（Bayer filter）
   3. 这个图案里，一半是绿色滤镜，四分之一红、四分之一蓝（绿色多是因为人眼对绿最敏感）
2. 于是每个像素只能透过它头顶那一种颜色的滤镜接光
   1. 盖红滤镜的像素 → 只记录"红光有多强"，存一个数字
   2. 盖绿滤镜的像素 → 只记录"绿光有多强"，存一个数字
   3. 盖蓝滤镜的像素 → 只记录"蓝光有多强"，存一个数字
3. 所以 RAW 文件本质上就是
   1. 3600 万个数字，每个数字是"某个像素在它那种颜色上接收到的光强（0 到 16383 之间）"
   2. 外加一份说明"哪个位置是红、哪个是绿、哪个是蓝"的图案信息
   3. 再加上一堆元数据（快门、光圈、ISO、镜头、时间等)
   4. 这也解释了，为什么 RAW 还不是一张能看的照片。因为这时候每个点只有一种颜色的信息——红点不知道自己位置的绿和蓝是多少
   5. 要变成正常的彩色照片，软件得做一步叫去马赛克（demosaicing）的运算：对每个像素，参考它周围邻居的颜色，猜出它缺失的另外两个颜色通道，最后每个点才凑齐红绿蓝、合成一张完整彩图

关于彩色滤镜

1. 每个感光单元头顶盖的那片滤镜是固定的、厂商出厂就排好的
   1. 所以软件预先就知道整张传感器的图案
   2. 哪个坐标的像素盖的是红滤镜，哪个是绿，哪个是蓝
   3. 这份"位置→颜色"的对应表是已知的、固定的
2. 于是每个像素输出的那一个 14 位数字，含义是这样的：
   1. 盖红滤镜的像素，它输出的数字 = "透过红滤镜进来的光有多强" → 这个数字代表红色通道的强度
   2. 盖绿滤镜的像素，它输出的数字 = "透过绿滤镜进来的光有多强" → 代表绿色通道的强度
   3. 盖蓝滤镜的像素，它输出的数字 = 代表蓝色通道的强度
   4. 每个像素只有一个数字，也只代表一种颜色的强度——由它头顶的滤镜（也就是它的位置）决定是哪种颜色。它对另外两种颜色一无所知
3. 每个像素只知道自己那一种颜色，缺另外两种，怎么变成需要红绿蓝俱全的彩色照片？
   1. 软件靠的是参考邻居、猜测缺失的颜色
4. 举个具体例子。假设有一个红色像素，它只测到了自己位置的红光强度，缺绿和蓝。
   1. 它周围本来就有几个绿色像素（拜耳图案里绿最多，红的四周全是绿）→ 软件把这些邻居的绿值平均一下，估算出"这个红像素位置的绿光大概是多少"
   2. 它周围也有蓝色像素 → 同样平均，估出这个位置的蓝值
   3. 这样，这个原本只有红值的像素，就被补齐了"猜出来的绿值和蓝值"，凑成了完整的（红, 绿, 蓝）三个数
   4. 对 3600 万个像素每个都做一遍这种"看邻居、补另外两色"的运算，整张图就从"每点一色"变成了"每点三色俱全"的正常彩色照片